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安顺关岭人过年有打豆沙粑的习惯。豆沙粑由糯米蒸熟捶打后，再以豆沙、酥麻糖、干豆腐等馅儿来制作成的各种口味，虽口味众多，但它始终以“豆沙粑”的名字展现在人们的视野里。每到逢年过节，远在他乡的游子无不馋着那口令人想念的豆沙粑。制作好冷却后的豆沙粑用油炸或用柴火烤至两面金黄，糍粑软糯筋道，浓郁的豆油香气里藏着对年的期盼、对家人的思念。

豆沙粑的制作是一场时间和产物的精妙对话。它的起点藏在秋收后的仓廪里——那饱满如珠的本地糯米和殷红细小的懒豆。糯米才是豆沙粑的主要原料，浸泡是唤醒的第一课。糯米在泉水中吸饱水分，变得玉润晶莹；懒豆则在另一口粗陶盆里静静舒展。只有经过这般漫长的等待，谷物与豆类才能积攒足够的能量，兑现它们最深沉的风味承诺。

蒸煮是制作的第一道工序。木甑架在大铁锅上，灶膛里燃着干燥的松柴，火光明亮而稳定。糯米倒入木甑里，蒸汽升腾，弥漫满屋的是最朴素的粮食芬芳。父亲把火烧得旺旺的，炙热的火光把人脸照得红透，哪怕是数着三九四九的日子也不觉得寒冷。另一边的懒豆在铁锅里咕嘟作响，直至酥烂如泥，此时豆子的清香从门缝里溢出，空气里便弥漫开一种笃实的甜香。经过搜索才知道这小东西学名叫做竹豆，又名爬山豆、巴山豆等，如果说人们用它做馅儿的喜爱是因为营养丰富这些理由，我更愿意相信是因为它耐旱耐湿的特性，贫瘠的坡地和粗犷的管理也能有一份不错的收获。熟透的豆沙需用细密的筛网一点点揉压、过滤，去皮留沙。那豆沙细腻如脂，色泽深沉如关岭的泥土。拌入金黄的古法蔗糖与透明的本地猪油及油渣，在温热的锅里反复翻炒，甜香、油润、豆香，在持续的搅动中水乳交融，再加入适量的盐、味精、姜末、花椒面，撒上绿油油的蒜叶，在各种佐料的加持下散发出浓烈香气，最终凝成一团乌亮动人的馅料心。

蒸熟的糯米迅速用机器碾碎成温润黏糯的糍粑。以前是放在石臼里人力捶打，后来一些粮油店铺里有了专门捶打糍粑的机器，到现在已有家用版机器。脑海里瞬间想起小时候镇上的那家打米铺子，母亲用背篓背着还在冒热气的木甑走在前面，我则拿着一只塑料大桶跟在后面，桶里均匀抹上菜籽油以防糍粑粘在桶上。包制与定型是全家总动员的时刻，因为整个过程速度要快，糍粑凉了可就来不及包馅了，就像一年四季的时节，等不了一天的打盹儿。

街坊四邻的姨妈们都围上来帮忙，她们是打豆沙粑的主力。同样用菜籽油涂在手上避免粘手，因为这些妇女的手上多少都有辛勤劳作留下的疤纹。把糍粑揪成一小坨，里面包裹上豆沙馅儿，轻轻揉成小碗口般大小。这个时候做出来的豆沙粑最新鲜、口感也是最好，母亲总是热呼呼地先给老人小孩儿来上一坨，咬下一口。外层糯米软糯弹牙，内里豆沙滚烫、香甜、细腻，瞬间盈满口腔，那滋味是土地经由阳光、雨水、农人的手与时间的窖藏，最终凝聚成的温暖能量。它不仅能果腹，更能暖心，能瞬间将人拉回记忆深处所有关于团圆、关于故乡、关于被珍视的安宁时刻。

豆沙粑的制作“工艺”倒是简单，迎着热气，在悠闲愉快的家常摆谈中豆沙粑已进入流水线生产，几乎不依赖任何现代工业的产物，却将“物尽其用”与“惜物知恩”的古老伦理体现得淋漓尽致。一个个圆噜噜莽嘟嘟的豆沙粑迅速铺满偌大的簸箕，铺满一整年的收获和对新年的期待。一斤豆子约兑一升米，也不用这么精细，多余点的糍粑团成揉成面碗这么大，切成片烤熟再蘸点白糖也很爽口。尽管桶内涂了油，桶壁上多少还是会粘一些糍粑，等它干透扣下来存好，以后用热油一酥，也是盘不错的下酒菜呢！

打完豆沙粑年也近了，豆沙粑也成了最有分量的“伴手礼”。风雪阻隔的山路上，总能看到归家或访亲的身影，臂弯里挎着几封豆沙粑。出于一种为人父母的责任感，突然对打豆沙粑的细节感了兴趣，大概是想着有一天自己也要去端过那一盆豆沙吧。因为我知道，吃下去的不仅仅是一个豆沙粑。那里面有山泉的清冽，有柴火的温度，有手掌的力度，有全家围坐的欢笑，有对天地四时运转的敬畏，更有一种将时间、亲情与土地深深窖藏进食物里的、不朽的生活哲学。只要这口甜还在，无论世界如何变迁，关岭人的年就依然是那个圆融、丰足、充满期盼的旧历年。